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它的价格的话，大约应该是在300元左右，这种情况是比较正常的，合理范围区间之内达到效果比较好。
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这款酒单宁，香气方面很和谐，既然是著名的拉奥拉区所产，应该不会差的，而且菲谷露酒庄也很著名生产高贵品质葡萄酒，估计不差，市场价在680左右。
㈤ 给我一个爱意大利的理由。
西西里，这座意大利南方的地中海岛屿，拥有的不仅是阳光与海的魔幻、在时光中浸泡的城镇……在经历战争的创伤与现代文明的日新月异之后，它不再孤独地停留于人们的想象之中，那些在时光中沉淀的痕迹体现在被风雕刻过的墙砖上，在夜晚空荡的街上，与它飘忽不定的主人一起营造着梦境般的现实。
葡萄酒的传奇
路上，乌云催动着绿色的山冈和黑色的岩石，车窗外就是被风扯落的云絮。空旷的土地上让人心胸中充满了浪漫的英雄主义，玻璃上倏忽滑落的水珠如同看一幅古代远征军的路线图，那些一生只为一件事的士兵们，从广袤的西西里集结、出征的时候不知道自己的归程。西西里内陆贯穿着山脉，火山的活跃使得这里的地表没有欧洲内陆的精致，典型的形态是绿色草坡上散落着黑色的巨石。在传统农业上，西西里或许可以说是粗犷的，但西西里并不贫瘠，作为地中海周边文明交媾的婚房，西西里有自己赖以生存的方式和天地造物的资源，只是岁月让它饱经沧桑，艳丽的外表被添加了一层哀恸的色彩，西西里的美丽似乎也只能是一种传说。
告别暮气而衰败的巴勒莫，西西里乡间翠翠的绿意和酒庄里葡萄酒的深红把原本以为苍白的西西里乡村渲染得如水彩画一样赏心悦目。Donnafugata在意大利语中意为“逃跑的女人”，我并不是要向你讲述一个女人的爱情故事，这是一个关于葡萄酒的传奇。Donnafugata 诞生于一个西西里家族，这个家族被认为是该地区葡萄酒酿造业的杰出典范，有着150年的特级葡萄酒酿造经验。Giacomo Rallo 和他的妻子Gabriella 在1983年投放了一个新的品牌：Donnafugata。他们的冒险使得这个家族从生产传统的西西里马沙拉白葡萄酒和仅在西西里岛西部拥有葡萄园，迅速发展至整个Pantelleria 岛。
Donnafugata是西西里正在大有作为的葡萄酒业的代表，它源于一部小说。哈普斯堡皇后也就是波旁王朝费迪南德四世的夫人Maria Carolina曾经在拿破仑一世军队到来时为逃避那不勒斯法庭的审判来到小说中描写到的古堡避难。
这一事件激发了关于这个女人头部肖像的灵感，她的头发随风飞舞的肖像如今出现在每一瓶Donnafugata葡萄酒的酒瓶上。现在，每年有6000人到访 Donnafugata酒庄，他们中的大多数会和我一样在品酒室内听着爵士乐品酒，不同的音乐配备不同口味的红酒，在Jose Rallo(Giacomo Rallo精明强干的女儿)的演唱和解说中体会这一杯是少女的清醇还是妇人的浓烈。 好听的爵士乐配上佳的葡萄酒，这一创新吸引了许多著名的音乐家参与到这一活动中来，Donnafugata历史悠久的家族酒窖成为一个音乐的舞台。
在西西里的日子里，除了短暂的城市观光，大部分时间用在贯穿西西里岛的路上和参观酒庄、工厂和考古遗迹上。
我已经不记得总共去过多少家酒庄，残存的印象好像是每天总有一顿饭要驱车1个多小时去找酒庄，到后来，我对酒庄又爱又恨，爱的是去了总有美酒佳肴，恨的是往返周折，总要浪费很多路上的时间。你知道，我的西西里可以是微醺的，却不能是酩酊的。
莫迪卡
白云苍狗，风使劲地吹着，西西里绿色的草坡和嶙峋的山石从脚底下一直铺到云端……据说，我们是默干提纳(Morgantina)考古遗址的第一批中国游客——这个遗址隐蔽在西西里中部清秀的丘陵中，
公元前100年，古罗马人占领并摧毁了这个城市。在这些遗址充当讲解员的人一律被冠以“考古学家”，“考古学家”很客观地讲解整个城邦的结构和所做的推测，其中也包括了说明是美国的考古学家领导发掘了这个遗址。这个遗址给人的感觉是，古希腊人的公众意识很强，有财力时总是先修建公共设施，比如剧场和澡堂，自己的家却很简单，这和我们现代人自顾自的意识多么不同。而古罗马人的奢华和占领者的优越感则在皮亚扎-阿尔梅里纳 (Piazza Armerina)贵族别墅的马赛克地板画上体现得淋漓尽致。
对旅游者而言，东南部是西西里岛的精华，我的西西里之行走到这里开始进入高潮。在历史的浸泡和地中海阳光的照耀下，在伊比利(Iblean)高原的南部山脊上，莫迪卡(Modica)、拉古萨(Ragusa)和希克利(Scicli)这三座城市看上去仍然是依托岩石堆砌而成的人类居所，顽强地拒绝着四周山谷和平原的侵入。尽管现代文明经常妨碍建筑和这些城市的一些历史中心的和谐，他们依然是晚巴洛克风格的典范，从而使得东南西西里区别于西西里岛内的其他地方。
任何有机会到过莫迪卡的人，都会对这个城市留有美好的记忆。历史上，它曾经被罗马人统治，后来又被阿拉伯人征服，最后被诺曼人拯救。直到19世纪，莫迪卡一直是该省的首府。1693年的大地震使得很多城市居民迁出。石灰岩从附近的山谷中大量采掘，被能工巧匠用于后巴洛克风格的城市重建。当地人强烈的复兴渴望被转化为现实：纪念碑、广场、楼梯和以峡谷为细腻背景的教堂塔楼，广泛分布着令人眼花缭乱的飞檐，其中尤以献给圣·乔治(San Giorgio)的、位于拉古萨和莫迪卡的两座大教堂的飞檐最为漂亮。石头被变成生动的雕刻品，大地震的悲伤变成光线的明暗闪烁。 对莫迪卡的美好记忆还有一半属于巧克力，这里的传统手工冷制巧克力非常有名，巧克力在这里是像面包一样的日常食物——而非休闲糖果，每年春天莫迪卡都会举行盛大的巧克力节。我还注意到一个细节，城中道路旁的公共地图中，街道的颜色被绘成深褐色，如同抹上了浓郁的莫迪卡巧克力。
拉古萨是一个站立在峡谷峭壁上的城市。落日后给我的感觉像是新疆喀什的老城，但比喀什老城更加立体。拉古萨拥有18世纪的与众不同的风格建筑，这些建筑使得伊比利地区的巴洛克建筑独一无二，赢得了“另类巴洛克”的美誉。
神庙谷
西西里人生活在历史里。在北京飞罗马的航班上，隔壁座位的一个做生意的温州姑娘评价意大利人的语言是“太懒，城市几乎和一百年前一个样子。”我看到的西西里建筑是老旧的，西西里人有浓重的博物馆情结，就连晚上看的演出也清一色的是历史剧……
阿格里真托(Agrigento)是我期待已久的地方，号称有“希腊之外最壮观的神庙群”，这里的考古遗址地区在1998年被联合国列为世界遗产。著名的阿格里真托神庙谷(Valle dei Templi)的历史可以追溯到公元前581年，这里的希腊城市(当时名叫阿克拉迦斯)延续了一千多年，直至7到9世纪的基督教时代才结束，幸存的居民迁移到城市西北方向的丘陵上。古城里保存下来的大片雄伟的建筑构成了一片巨大的艺术、历史和自然遗产——神庙谷。
在神庙谷，自然环境与雄伟的庙宇、迷宫一样的公墓及地下构造达成完美的和谐，桃树飘零的白色花瓣和草丛中盛开的黄花与残破的城墙一路相伴，但古城和罗马时代城市的大部分依然隐蔽在许多世纪形成的大片扁桃和橄榄树林的下面。
现在神庙谷中最完整的建筑是和谐神殿(Tempio della Concordia)，建于公元前450～公元前440年，是西西里最大的多里亚式建筑，神殿的完整程度仅次于著名的雅典帕特农神殿，它也成为阿格里真托的象征。神殿正面的6根立柱和侧面的34 根立柱完整无缺，作为多里亚建筑的辉煌典范，它因在6世纪时被改建为基督教堂而幸免被毁。不过，神庙谷里的全部9座神庙，能看出轮廓的，恐怕不超过4座。它们中的大多数几乎都和起伏的大地融为一体了。
这一古迹和自然风景的完美融合已经被众多的游客非常详细地描述，考古学家和修复工程师们也一直在持续对这里进行发掘和研究，遗憾的是，那些为数不多的能看出轮廓的建筑也被搭上了用于修复的脚手架而影响了外观，用“速度”来要求意大利人去修复和展现两千多年的厚重历史或许本身就是行不通的。不能像意大利人一样享受缓慢的生活节奏，就让我暂时停下脚步，坐在那被千年的日晒风吹而支离破碎的城墙上，放下照相机，用迟缓的眼神去眺望山坡上的绿色和远处蔚蓝的地中海。
石板路和三个教堂
巴勒莫(Palermo)是西西里的首府，我对这个城市的所有印象都停留在到达当晚的石板路和后两天看到的三个教堂。由于老城区街道狭窄，从机场接我们去酒店的大巴士只能停在相对宽敞的小广场上，接下来，我要拖着行李箱，走过一条长长的巷子。小雨初停，斑驳的石板路在昏灯的照耀下泛着青青的光泽，头上是伸出阳台晾晒的衣服和不知道矗立了几百年的石头墙壁，夜色潮湿。行李箱咯噔咯噔地跳跃过每一块方砖，恍惚中时空错乱，仿佛又回到那年江南的水乡。一辆敞着窗户，大声地放着电子音乐的小轿车缓缓驶过巷子的另一头，我兴奋起来，像个混混一样冲着车屁股大喊了一声“嗨”。对，就是这一句，让我找回了西西里，我真想像一个西西里的混混一样在这片偏远的土地上混上几天！看这个立于地中海十字路口上的岛屿，这个被历史的烈风吹遍了每一寸角落的神秘土地。
在描述巴勒莫的教堂前，我可以先说两句西西里的历史。西西里岛是意大利最大的岛屿，呈三角形状，正好位于地中海水域的正中央。它的特殊地理位置使它极易受外来力量的攻击，先是希腊人的入侵，希腊人使得这个海岛的城市迅速繁荣起来，很多壮丽辉煌的古建筑和精美的雕塑就在那个时候如雨后春笋般散布在西西里岛的各个角落。后来希腊衰退，西西里又先后被罗马帝国、阿拉伯人、诺曼人侵占。11世纪到12世纪期间，西西里一直被诺曼人统治着。这个地区的艺术和精神文化也是在这个时期得以升华。所以，在西西里游览古迹，常常让人忘记这里是西西里，所见所听的总是离不开希腊、阿拉伯、罗马、诺曼等字眼。西西里是个奇妙的“混搭”。
诺曼国王罗杰一定想不到，他在12世纪建造的帕拉蒂娜教堂(Palatina)会在800多年后成为巴勒莫最精彩的一处景点。这座属于他私人的小教堂体现了诺曼统治时期风行于西西里的综合建筑风格，古老的罗马圆柱支撑着它那罗马风格的内景，摩尔式的木制拱形天顶由阿拉伯风格的镶嵌图案装饰。木制天顶的装饰图案精美而复杂，反映了阿拉伯人当时的衣食住行，艺术价值类似于我们的《清明上河图》。 巴勒莫主教堂在我到西西里的第一晚去酒店的路上就远远地看见。
白天走进主教堂才发现建筑的石材是蜜色的，它1184年动工，是一座堪称记载了诺曼历史的纪念物。18世纪，教堂内部重新装饰，但外部还保留了那风格独具的综合：大门是加泰罗尼亚风格与哥特式风格的混合，奢华的15世纪作品。对于教堂，作为无神论者的我似乎只能停留在对建筑规模和装饰细节的观察上，即使带着虔诚的心情走进去，在牧师的祷告声中神情肃穆，但终究还是和上帝有遥远的距离。
第三座教堂孟瑞尔(Monreal)是一座城堡式的庞大建筑群，和巴勒莫主教堂算是同一时期的建筑和风格，但是距离巴勒莫市区大约有1个小时的路程。
由于孟瑞尔是独处于一座山上的小镇中，脱离了城市的嘈杂和破败，尤其显得威严和耐看。庞大的花园和长长的阿拉伯式回廊都是别的教堂所没有的，外墙壁上采集于火山岩的黑色条石和它城堡式的规模也让我联想起宗教的权势和多民族的融合——这可能是血与火的残酷过程。
卡塔尼亚
很奇怪的是在西西里到处可以看见仙人掌，据说到了夏季会结出红色的果子。我没有吃到红色的“仙人果”，却几乎每天早餐都能喝上红色的血橙汁——这是西西里的特产。
卡塔尼亚恢弘的多默广场(Piazza Duomo)和繁华的埃特纳大街(Via Etnea)——背景就是白雪覆盖山顶的埃特纳火山，让我毫不犹豫地把自己扔在了埃特纳大街上。
卡塔尼亚是西西里最著名的旅游城市，这依赖于其独具特色的三大文化艺术宝藏：巴洛克艺术之城、音乐家贝里尼的故乡、活火山埃特纳。卡塔尼亚历史悠久，始建于公元前729年的古希腊时期。因为地理位置重要，卡塔尼亚成为西西里岛最早被古罗马占领的城镇之一，之后又相继被拜占庭人、阿拉伯人、诺曼人占据过。
多元文化曾在这里激荡融合，给卡塔尼亚镌刻上了不同时期的印迹。著名歌剧作曲家贝里尼是卡塔尼亚最引以为自豪的人物。1801年，贝里尼出生于卡塔尼亚市。他才华横溢，音乐纤巧细腻，被后人称为“歌剧音乐的肖邦”。贝里尼34岁英年早逝，却创作了许多不朽的音乐杰作，贝里尼的歌剧极富浪漫主义特色，旋律优美动听，歌剧中的许多咏叹调至今仍被奉为“美声唱法”的经典教材。
而卡塔尼亚最著名的是埃特纳火山，它海拔3323米，是欧洲最高、最大、最活跃的火山。埃特纳火山到目前为止已喷发过 200多次，次数之多堪称世界之最。卡塔尼亚城虽然在历史上屡遭埃特纳火山浩劫，曾9次被火山灰掩埋，但它总是顽强地从灰烬中重获新生，正如卡塔尼亚大时钟上的铭文“我从我自己的灰烬中再生”。埃特纳最近一次喷发是2004年9月，各大图片社都配发了埃特纳火山与山下的卡塔尼亚城交相辉映的图片。那个场景一定是人生中的极致体验。
距离卡塔尼亚1个小时车程的陶米纳(Taormina)是我在西西里的完美句号。
它坐落于陶尔山(Tauro)的半山腰上，像一株盛开的龙舌兰，绚烂华丽，妩媚流畅。陶米纳视野开阔，风光迷人，东面抬头可见碧波粼粼的伊奥尼亚海，西南方则是皑皑白雪冠顶的埃特纳火山。这里有古迹、海水、雪山和衣着光鲜的意大利人，一个完美度假地的所有要素齐全，能做的就是眼睛不停地看。在陶尔山的最高处，是一座古希腊歌剧院的遗址。歌剧院建于公元前 300年间，最长的直径达209米，是西西里第二大的剧院遗址。公元200年，罗马入侵并占领了西西里岛，这个古老的歌剧院成为当时古罗马上流社会人物的聚集地，并在表演区域挖了水槽，用于上演罗马人喜欢看的海战。
置身在这断壁残垣，联想远古的繁荣昌盛以及战火硝烟，心情如同被一双布满阳光的大手抚慰，时间在指缝间流沙般地悄然淌走……