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❶ 如何甄别冒牌葡萄酒 想买点葡萄酒 ，不知道如何挑选 真假！请赐教！

葡萄酒的真假并不似一幅毕加索的画那样容易甄别，所谓真画就是毕加索先生亲笔画的，而假画就是其他人仿造的。葡萄酒有很多分别，一瓶假拉菲酒庄的假葡萄酒，可能是在一个空瓶中注入几个年份的拉菲，标注的是好年份但掺入其他差一点的年份，或者有一些酒根本就不是拉菲，而是来自深圳某个廉价出产地，再有可能瓶中根本就不是酒。在市场上遭遇强烈追捧的1982年拉菲，已经活跃10多年了，然而似乎依然有源源不断的货源。

著名的假酒事件

最著名的假酒“杰斐逊事件”使整个古董葡萄酒的诚信几乎崩溃，所牵扯到的各个酒商、酒评家、收藏家和拍卖行都是当时行业中的翘楚。据说，1985年时人们在拆除一栋18世纪中期建造的房子时发现了198年前《独立宣言》的签署者之一杰斐逊的100多瓶藏酒，这些藏酒包括了拉菲、玛歌、伊甘和木桐酒庄。佳士得拍卖行举行的拍卖会上，这些酒全部被拍出了高价并卖到了世界的各个角落，《纽约时报》刊登一篇报道，题为《最老的波尔多？是的；杰斐逊的酒？可能吧》。事实证明，杰斐逊的酒大多已经不存在了，那些瓶上的杰斐逊的名字缩写可能是一个21世纪的人手工雕刻上去的。当然，这些酒在杰斐逊详细的购酒记录中并不存在。然而，当时人们都被发现古董酒的兴奋以及利益蒙蔽了，成就了这批依然在某些亿万富翁的酒窖中却没有被承认的醋。当然假酒出现在拍卖行的事件并不止这一件，1990年9月在芝加哥举行的拍卖会上，佳士得拍卖公司的目录上出现了1947年份的罗曼尼·康帝(RomaneeConti)葡萄酒，但真实的情况是，当年该酒庄由于根瘤蚜虫病而进行了全部的葡萄树移栽，没有任何的葡萄酒出产。

葡萄酒评比，使得有些葡萄酒收藏家被煽动得非理性地购买某一特定的高级葡萄酒庄或者品牌的葡萄酒。上个世纪以日本为代表的亚洲消费市场，四处疯狂搜购所能够找到的价格昂贵的葡萄酒，制造了整个葡萄酒市场价格的空前涨幅，导致了那些不法之徒乘虚而入制造假酒。一瓶瓶上万元的葡萄酒如雨后春笋般不断出现在市面上销售，那些刚接触高价葡萄酒不久的亚洲消费者，丝毫不会怀疑这些葡萄酒的可信度，在购买时没有一丝犹豫，使得伪造高价葡萄酒远比造假钞来得简单又安全，那个时期还诞生了数个国际性的伪造假酒的企业联合集团。

瓶装的假葡萄酒最简单的伪造方式，就是将那些已经开瓶喝掉的葡萄酒瓶进行回收，将瓶上的标签泡水撕下之后，贴在价位较低的已经撕净标签的葡萄酒瓶上即可。技术高超的假酒伪造者会利用同一生产者所酿造的但等级及价格略低一等的葡萄酒来鱼目混珠(虽然不是同一等级的葡萄酒，但是酒瓶、包装都是同一生产线上的产品)，这样一来，消费者就很难从铅封或酒瓶的细节差异上来辨别真伪。本文一开始提到的佳士得拍卖会的假酒，就是用同为DomainedelaRomaneeConti(DRC)罗曼尼·康帝酒庄出产的另外一块田依瑟索(Echezeaux)的1946年份葡萄酒，在酒瓶上贴上了伪造的标签。而DRC为了防止造假，从1970年开始，它所出产的所有葡萄酒都会在铅封上印上葡萄酒的名称。

著名的酒庄柏翠并没有出产低一等级或者副牌葡萄酒，而造假的方式则是将那些评分价格较高年份的葡萄酒标签贴在那些品质不佳评分价格较低的年份的葡萄酒瓶上。尤其是那些歉收的年份，如1992年的柏翠，RP的评分为90分，1982年的柏翠，RP的评分为100分，这10分的差距体现在葡萄酒的价格上可以达到7倍以上。价格的差别如此之大，但是对一般消费者来说，即使买到了这种1982年份的假酒，开瓶饮用也很难马上察觉这并不是1982年而是1992年份的柏翠。

甄别假酒

在澳大利亚墨尔本曾出现过一批1990年的奔富格兰日(PenfoldGrange)葡萄酒的假酒。其特点是原本背面标签的条形码应该是红色的，而假酒的条形码却是黑色的。这是由于1990年份之前的葡萄酒的条形码是红色的，从1991年之后改为黑色。但是由于伪造者并没有找到1990年当年的格兰日葡萄酒，因此参考了1991年的酒进行复制。这样的信息无论对消费者还是酒商都是非常重要的。

通过这样的信息才可以识别假酒。去了解什么样的葡萄酒会被伪造，而这些假酒又是从哪些地区流出的。如果有一个机构或者组织可以对这些伪造的信息进行收集并总结和宣传，那么甄别假酒对所有人来说都不会是太难的事情。毕竟掌握了这些资讯，就可以在购买或者拍卖一款酒之前，来分辨真伪。尤其当一款酒出现假酒的信息被大众知道的时候，那么大家都会对这款酒格外小心，选择可以信赖的进口商和销售商来保证质量。但遗憾的是，迄今为止还没有一个团体或机构可以提供这样的资讯。

另一个甄别假酒的方法，就是将铅封撕下，透过瓶子仔细观察软木塞。大部分酒庄，尤其那些著名的酒庄的软木塞都刻有酒庄名称和收成的年份。观察软木塞上的信息和酒标上是否相符，是甄别真假的手段之一。尤其是那些只是改换酒标的假酒，这种方法很适合。然而并不是所有的人都会这么去做，这是由于撕去铅封的葡萄酒价格要比铅封完整的葡萄酒低很多，这对投资者来说是伤害利益的事情。

一些酒窖和酒商在销售一些老年份的葡萄酒时，撕去铅封的情况也会出现。因此在购买葡萄酒时，需要注意这些葡萄酒的酒标包装和铅封的情况，以及它们对价格的影响。

20世纪70年代初期，波尔多葡萄酒期酒交易在法国开始流行。这种近似于投机的期货交易使整个市场异常活跃，葡萄酒也达到了当时令人无法相信的昂贵价格。巨大的利益诱惑导致该时期出现了大量的假葡萄酒。罪魁祸首并不是我们所想象的小造假作坊，恰恰相反，造假的正是以CruseetFilsFreres为首的当时5家大规模葡萄酒商。他们将普通的餐酒伪装成法国法定产区AOC级别的葡萄酒来进行销售。这导致了当时波尔多葡萄酒的行情大落，价格大跌。这个葡萄酒丑闻恰好在1972年美国“水门”事件发生后不久，因此被人称为“葡萄酒门”(Winegate)事件。葡萄酒投资市场一直在造假、丑闻和经济危机的影响下跌宕起伏，可见任何投资都是有风险的。

既然造假者的技术越来越近于完美，那么在铅封、酒标和酒瓶都无法区分出真伪的时候，是否可以对葡萄酒进行试酒品尝来甄别真伪呢？一般的消费者可能会以为，只要把酒打开让葡萄酒专家试饮一口，即能分辨出真假。然而在Winegate丑闻发生后，法官对其中一名酒商进行问询：“你在试饮的时候，为何喝不出来那瓶酒不是波尔多AOC级别的葡萄酒？”对方回答：“这谁喝得出来呢？”

既然一个世代家族的酒商的回答都是这样的，那么我们几乎可以肯定试饮并不似想象中那么简单。一个杰出的葡萄酒专家不仅要有着惊人的味蕾的敏感度和记忆力，他们甚至具有一种心灵感应似的反应。不单是通过闻香气、尝味道来辨别葡萄酒，他们甚至还可以看到饮下酒的形状、结构和性格。美国耶鲁大学的研究人员发现这些占人口比例很小部分的人群的味蕾密集程度远高于普通人——对他们而言，酒与酒的区别就好像木匠辨别不同的木头材质一样简单。当然即使是最杰出的味蕾也会在味蕾上栽跟头，所谓盲品就是品酒时，品酒人除了杯中的酒外没有任何的附加信息，甚至连酒瓶的形状也无从知道，有时候可以马上分辨出是什么酒。尤其对初入行的人来说，由于了解的较少想法不多，所以不会被各种细节误导，而那些专业的品酒师反而可能坐四五个小时也得不到正确答案。那些杰出的品酒专家甚至认为纯粹的盲品是无聊的酒吧游戏，只有外行人才会瞎起哄。当然专家们可以分辨出葡萄酒的品质和基本信息。但若那瓶假酒与真酒的品质和基本信息都相似的话，除非与真酒一起进行比较，否则很容易出现误判。DomainedelaRomaneeConti(DRC)罗曼尼·康帝酒庄出产的另外一块田LaTache的价格是该酒庄中最低的，与罗曼尼·康帝田的酒的价格可以相差5倍。若是将两者分开试饮的话，就连酒庄总管本人都很难分辨出来。

随着伪造技术的不断完善和提高，在细节上的技巧越来越精致巧妙，不仅是标签的伪造，甚至软木塞和封铅的伪造也炉火纯青，高科技成为解决这种事件的唯一办法。法国人试图用核磁共振来辨别葡萄酒所使用的葡萄品种，西班牙塞维尔大学则通过光谱分析技术来比较葡萄酒中的微量元素和产地的不同，而意大利的酒商则通过一个小小的条码识别器，能够用10种语言读出瓶标上条码。很多期望保留传统的酒庄对防伪措施有着抵触情绪。1957年奥比昂酒庄在酒标上使用浮雕技术进行防伪，而帕图斯和玛歌酒庄使用激光和蚀刻技术使造假者的日子变得不好过。1996年拉菲酒庄开始使用刻字和浮雕工艺的酒瓶，而且带有紫外线才能看见的酒标。

总之，模仿拙劣的造假手段，无论是外包装还是葡萄酒都会比较容易辨识，只要是有一定葡萄酒知识的消费者都可以做到。但若造假手段高超，使用以假乱真的外包装，和与真葡萄酒相近的葡萄酒造假时，无论是消费者还是有经验的葡萄酒专家都会觉得困难。因此购买葡萄酒时，选择可靠的葡萄酒销售商至为重要，尤其当葡萄酒价格低于市场价格时需更保持警惕。最后积极收集相关的葡萄酒资讯，了解葡萄酒的出处，不去购买那些来路不明的葡萄酒。

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❹ 波尔多红酒的生活情怀

波尔多的记忆从一首诗开始，这是一首关于恐水症的诗：“该死的挑水人，迷人的天神把我的酒桶装饱/ 难道你想要向他开战？/ 闪开！别靠近我……你这坏蛋克制一点……/ 我一看到水桶，就会逃到天涯海角/ 如果不想把我惹火/ 就别拿太多水给我/ 只要够我洗杯子就好”。《一个酒鬼的诅咒》，难道真的如此，喝水的人不会喜欢喝酒，而喝酒的人也讨厌喝水？如果要说波尔多给人的宏观记忆，那种感觉就是这个城市只有葡萄酒，而水，是每天回到酒店拧开水龙头的时候，才会像一件被顺手遗失的物件一样被惊然发觉。在波尔多5天的行程里，酒是唯一的饮料。
但是波尔多显然不缺水，在市政广场上著名的“波尔多的镜子”，可是隔15 分钟就要冒出水来的，从水泡渐成水流，慢慢淹没到人的脚踝。在“镜子”的另一边，则是宽阔的Garonne河，它由与大西洋连接的漫长Gironde湾成喇叭口敞开，倒映着整个城市丰饶的身影。
这的确是一座丰饶的关于酒的城市，以波尔多市为中心做一个面朝大西洋的半圆辐射，方圆128，800 公顷的土地上，遍布着大大小小的葡萄酒庄园和难以撰述的美酒传奇。每一座酒庄的故事都是波尔多葡萄酒版图上不可或缺的一章，各自相异，却自有精彩。
我们在临近冬季的时候造访波尔多，与迫不及待掉光了叶子的高大乔木相比，挂满枝头的金黄色葡萄叶，为一望无际的波尔多大地铺上一层黄金地毯，是给我们最好的欢迎仪式吗？我们也没有在有点凉了的空气里闻到新鲜的葡萄香味，因为2008 年的美乐（Merlot）或赤霞珠（Cabernet Sauvignon）正以液态的方式在波尔多的地下熟睡，而薄若莱新酒已经在巴黎上市，只有贪恋时光的它们，在酒窖管理师（Caviste）的照料下，各司其职地按照这时光的行程慢慢释怀，慢慢熟成。
这显然不是最理想的波尔多旅行季，整个乡野稀疏的人影让人很难想象早先两个月是有多热闹繁忙—“3月到10月是波尔多最佳旅行时期，葡萄成熟的时候拜访酒庄一定要提前预约”，接待我们的工作人员如此肯定。但所有的惊喜都发生在推开一家家城堡、庄园的大门之后，那些充满历史感的空间，那些正在灌装的现场，那些被艺术化的状况，当然，还有可以喝到饱的葡萄酒Dégustation。每一位酒庄主人迎接我们的第一口饮料从来都不是水，而是酒，是他们自家的看家本事和引为自豪的见面礼，家家如此。所以说6200万人口的法国，一年要喝掉38亿瓶葡萄酒，水似乎从来都不是他们生活中的必备，葡萄酒才是。
靓茨伯的现代管理
Lynch Bages 酒庄的主人让·米歇尔·凯兹（Jean-Michel Cazes）在我们面前摊开奥运期间他在北京拍摄的所有照片时，满脸的神情还可以看得出他内心对于刚刚结束的那段长期旅行的得意。他是那种很典型懂得享受生活的法国人，一年有一大半的时间在旅途之中，而Lynch Bages 在香港的音译“靓茨伯”因为同粤剧名伶靓茨伯相同，所以让·米歇尔说他可是对中国有非同一般的特殊情感呢。
让·米歇尔原本是一位就职于IBM 的企业高管，周游世界的经历带给让·米歇尔最大的收获就是当他在经营这个祖辈留下来的酒庄基业时，施以了非常现代的思维方式，比如他倾心于艺术与葡萄酒领域的跨界合作，从1989 年开始，就委托巴黎的画廊物色世界范围的艺术家，到酒庄进行艺术创作，支持艺术家在巴黎画廊的画展，并在Lynch Bages 酒庄每年都有一个长达半年的个展。作为唯一的回报，就是艺术家要为Lynch Bages 永久性地留下一件作品，这个作品常被作为LynchBages 的平面广告元素。半主题式的创作为Lynch Bages 带来了非同凡响的意义，也常常成为Lynch Bages 酒标上与众不同的地方。
Lynch Bages 对于让·米歇尔来说，不仅仅是一个单纯的葡萄酒生意，因为祖辈的家产遍及大半个Bages 村子，让·米歇尔以自家庄园为核心，开拓多元的旅游项目，比如开设面包店、咖啡馆、精品商店，甚至邀请米其林两星大厨Thierry Marx 主理了一家餐厅。在葡萄园包围的波尔多乡下，Lynch Bages 的多元化项目成为当地不可多得的消费之地。当然，让·米歇尔这种free style 的企业理念，倒并没有影响作为主业的葡萄酒生产，专业的精神依然在这里得到了最大的发挥，不然，他的酒庄不可能由五级酒庄晋升为二级酒庄，这都已经是20 多年前的事情了。
梅多克的传奇
同样是以葡萄酒的基业来进行旅游事业的拓展，传奇的梅多克女性联盟（Les Médocaines）又是另外一种情状。说起梅多克，最不能错过的历史故事当然是堪称奠定了波尔多葡萄酒等级制度的“1855 年分级”一事。当年时逢巴黎万国博览会，香槟区与勃艮地的酒业邀请波尔多同业一起展示法国的葡萄酒地位，本来没有打算参加的波尔多酒商也不愿其他两个产区独出风头，于是准备派最好当地的酒庄去。在如何评定“谁是最好的”这个问题时，酒类营销的中间商提出了以当时的市场占有量作排名（因为市场来自需求，而需求依据的是品质），于是从就近40 年在市场上登录过价钱的酒中，找出了60 家酒庄，依照惯例分成5 个等级，没想到这个依靠商业表现得出来的排名酒庄，竟都是来自梅多克，而虽然此后不断有要求进行修订，却因为再难满足各方公平，竟然在100 多年来鲜少变动。
1855 年的分级到现在当然只是作为一个重要的参考，而位于Gironde 左岸的梅多克作为波尔多地区顶级葡萄酒产地的美名却的确是名副其实，ChateauMargaux、Latour、Lafite Rothschild、Mouton Rothschild 都出自这里。没有高地和斜坡的平原地带因为有来自大西洋温和的气候、通往大海的湾流所带来的暖流，以及Gironde、Dordogne 等河流的冲击层，为梅多克赤霞珠的生长带来了丰沛的环境。
梅多克的传奇除了顶级酒庄的聚集，由4 位年纪跨越三个年代的女庄主所组成的女性酒庄联盟，也是一个近年热门话题，被称为“梅多克四女人”，并因为“女性与葡萄酒”的特殊现象成为不少媒体追逐的明星人物 。2005 年4 位女庄主组成联盟，推出酒庄环游路线，游客可以根据他们的安排，进行很方便的酒庄之旅。对于各自都拥有不小的家族产业，旅游联盟的概念，对于她们而言更多的意义似乎倒是给来到波尔多的观光客人更多方便，以及给自己的生活带来一些调剂，比如她们会有一个活动的大本营，时常举办艺术展览，或者派对。
接待我们的是太阳酒庄（Chateau Taillan）的主人Armelle Falcy Cruse，在家中排行老三的她虽然曾在著名的葡萄酒公司任职，却并没有想过要自己管理家族的酒庄，父母去世后在家中孩子里头因为她有过葡萄酒公司的工作经验，而其他兄弟姐妹又都没有兴趣，所以Armelle 和丈夫继承了这份被父母寄予了重望的事业。
安托万一家
这种家族式的经营在波尔多可谓深厚传统，不少小酒庄都是如此，而走家族式路线的大酒庄则一般都有不小的背景。在拥有贵族背景的ChateauLe Grand Vers 酒庄，我们见到了四世同堂的安托万（Antoine）一家。作为Chateau Le Grand Vers 主人的安托万从那个400 多年历史的老城堡里出来迎接我们的时候，大雁飞过秋天的上空，与枫叶鲜艳的色彩形成令人难忘的画面。安托万不失法式的幽默说，那些大雁是他派来迎接我们的。在这样一片四处无人的地方长年劳作，是需要这样的幽默来调剂生活的味道，所以我们看见他们一家人，总是保持着开心的微笑。
当然，这种积极的生活方式，也应该是同他们的骨子里的贵族血液相关的。作为拿破仑时代最著名的建筑师Claude Deschamps 的后裔，安托万所拥有的Chateau Le Grand Vers酒庄也是Claude Deschamps 当年的私宅，距今已经有430 年历史，现在也被评为法国历史文化遗产，所以在它360 度的视野范围内，不允许有任何建筑。安托万一家也因此而拥有了波尔多最令人羡慕的开阔视野，环绕古堡的绿地与树林，以及两匹正在草地悠闲晒太阳的骏马，都让人想到远古时代的贵族生活，但这一切却是安托万一家在21 世纪的真实生活。
年届六十的父亲Philippe已经把葡萄酒的所有事业都交给了安托万，在花园里照料玫瑰花成了他颐养天年的最好消遣，全面管理Chateau Le Grand Vers 酒庄的安托万有了一个很得力的帮手、28 岁的儿子Thomas。原本就是学市场营销的Thomas负责酒庄葡萄酒的销售工作，云南正是他下一个将要抵达的市场。28 岁的Thomas 已经有了两个孩子，看来这个法兰西贵族家庭，如同波尔多的美酒一样，充满强大的生命力。
悠长的生命
而在波尔多的完整行程，就好像是在沿着一段悠长的生命线穿梭，枯叶即将入土的葡萄来年又会发新绿，扎地十尺的老树越发受到珍惜，我们沿着这种动人的生命现象一直溯源式地来到了作为波尔多最早种植葡萄的拉索夫修道院（Abbaye La Sauve Majeure），或者圣·艾米伦（Saint-Emillion）的中世纪教堂。据说波尔多能成为如此举足轻重的葡萄酒产区，要归功于在这里的早期修士，虽然修士不能饮酒，但葡萄的种植却是从他们开始引进，也因此为波尔多的葡萄酒提供了生命的起源。
拉索夫修道院几成废墟的遗址地处坡地，站在被烧过的主楼的顶端，一眼可以看尽坡地上的晚秋葡萄园错落的风景，而站在已经是世界人类文化遗产的圣·艾米伦大教堂顶端，平原式的地势上，中世纪古老小镇像是圣·艾米伦大地上的花蕊，外围的葡萄园变成了展开的黄叶。因为多少年来作为核心产业的酿酒不曾改变，历史感也让这块土地很仔细地保存着始终如一的生活气息，以及纯粹清洁的精神。
这让我想起了在曾经的法国滑雪冠军丹尼尔·卡提亚（Daniel Cathiard）所经营的Smith Haut Lafitte 酒庄地下酒窖里，竟然有一尺见方的古老教堂，感谢历史带给了每一处酒庄独特的生命，在圣·艾米伦我们拜访Pressac 酒庄，为一层层梯田式的葡萄园所包围的酒庄除了相当出彩的风景，最特别的地方当然是这里曾是当年英法战争结束时的停战协议的签署地。
如果说历史赋予波尔多很多独特的面貌，那么生活在这里的每一个跟葡萄打交道的人的精神状态，赋予了波尔多最动人的内在。对于葡萄酒的热情加上对于生活本身的美好经营，带给人最温暖的波尔多印象。就像丹尼尔·卡提亚Smith Haut Lafitte 酒庄的藏酒室，被他设计成为一个通体透明的地下空间，柔和而鲜艳的灯光配以恰到好处的爵士音乐，酷爱摄影的丹尼尔赠给我们他的签名摄影集，里面尽是他关于葡萄美酒的欢乐快门声。这不是我们想当然的那个波尔多，但这却是更具有生命力的波尔多。美酒的享受已经远不是远古时代的那般简单，当它与现代生活的各方面息息相关的时候，它才成为我们越来越爱的杯中之物。丹尼尔应是深谙个中道理。

❺ 红酒penfolds icon release shiraz grange

澳洲著名红酒：奔富葛兰许
休•约翰逊（Hugh Johnson）曾说：“葛兰许（Penfolds Grange）是南半球的一级名庄酒，尽管采用西拉（Shiraz）酿造，但就其风格而言，相较于罗讷河谷葡萄酒，它更像波尔多。这也正好印证了马克斯•舒伯特（Max Schubert）所言，他的酿造灵感就来源于拉图（Chateau Latour）。”

一、葛兰许的两位缔造者——马克斯•舒伯特和雷•贝克韦斯

马克斯•舒伯特生于1915年，出生地Moculta位于南澳巴罗萨谷东面的荒凉山间，这里是一个路德兰教徒集聚的地方。老舒伯特是一位铁匠，在当地一家小农机设备厂上班。在那个还在普遍使用马作为动力的时代，舒伯特很快就成为了一个得力的马夫。在15岁那年，他就在位于努瑞乌特帕（Nuriootpa）的奔富酒厂求得一份工作。他负责酒庄马匹的管理，并将样酒等运往悉尼的品鉴室。而他对这份工作的付出和热情也引起了时任奔富经理海伯特•莱斯利•奔富•海蓝（Herbert Leslie Penfold Hyland）的注意，并让他在酿酒实验室作为助理品鉴师。

雷•贝克韦斯（Ray Beckwith）是另一个对葛兰许的诞生起到重要影响的人物。他生于一个富裕的酒桶制造商和农具贸易商家庭。如他的两位兄弟一样，他也对科学有着与生俱来的热情。在罗斯沃斯学院（Roseworthy College）求学期间，他从师于有着“澳大利亚酿酒学之父”之称的阿兰•罗伯•希金伯翰（Alan Robb Hickinbotham）。1935年，贝克韦斯就在奔富开始了其酿酒生涯，那时他才仅仅23岁而已。他在100岁高龄时接受采访中曾回忆道：“那时酒厂拥有105个12吨重发酵桶，我要全部负责照看。”

也就是贝克韦斯来到奔富之时，舒伯特也被提拔到奔富位于阿德莱德附近的玛吉尔酒厂工作。而奔富•海蓝也很快就发现了这个男孩的对葡萄酒有着异常的敏感与好奇心，于是就资助他到南澳矿业大学（South Australian School of Mines）学习酿酒理论。在那里，舒伯特在阿尔弗雷德•维塞（Alfred Vesey）的指导下很快就掌握了葡萄酒调配的要领，并与贝克韦斯一起发现了如何保证葡萄酒的稳定。最终，舒伯特成为了助理酿酒师，并与贝克韦斯一起首次采用不锈钢发酵桶和温控设备来酿酒。

二、葛兰许的灵感源泉

舒伯特从小就受到人们的歧视，因为他是那些曾被流放到澳大利亚的德国人的后裔，尤其是两次世界大战期间。许多德国裔澳大利亚人都被诬陷为里通外国，也因此很多德国姓氏都改成了英式姓氏。不过，舒伯特为了证明自己是100%澳大利亚人，主动申请服役，尽管时任奔富经理弗兰克•奔富•海蓝（Frank Penfold Hyland）已经说明参战的人员可能面临被解雇的风险。战争是残酷的，舒伯特也不愿多提及。他曾在希腊、克里特岛、中东、斯里兰卡以及新几内亚等地服役，后来由于感染痢疾而回国。

战后，菲诺雪利酒大受欢迎，而奔富也在舒伯特和贝克韦斯的帮助下抓住这一机遇，得到了大力发展。由他们俩改善的优质雪利酒快速酿造法令奔富受益颇丰。在奔富主席弗兰克•奔富•海蓝去世后，其遗孀格拉迪斯（Gladys）成为酒庄庄主，她非常赏识舒伯特的雪利酒，并资助他去西班牙的赫雷斯（Jerez）学习最新的酿酒技术。不过，带着丰富的酿酒知识以及对酿酒的好奇与热爱，舒伯特却一路北上从赫雷斯学习到了波尔多，并在那里，领略到了克里斯蒂安•克鲁兹（Christian Cruse）酿造陈年潜力可达40-50年的波尔多红葡萄酒的魅力。舒伯特回忆说：“即便陈年那么久，这些酒还能拥有如此浓郁的果香和风味。而理论上，澳大利亚也有出产这样的酒的潜力，关键是需要对气候、土壤、葡萄种植以及酿造工艺逐步进行改善而已，不过这个过程至少需要20年。“

三、葛兰许诞生记——十年磨一剑

在回到澳大利亚后，舒伯特开始将他所学和领悟运用到葡萄酒酿造上来。他首先采用赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和马尔贝克（Malbec）以及西拉（Syrah）酿造波尔多风格的葡萄酒，不过以失败告终。原来，澳大利亚的赤霞珠生产不足，而法国橡木桶有昂贵，因此对于奔富这种走商业化葡萄酒路线的酒庄来说，这几乎不可实现。

因此，舒伯特开始尝试采用西拉酿造葛兰许，并采用美国密苏里产橡木桶陈年，酿造工艺也改成了纯澳大利亚风。在1951年，舒伯特首次开始了葛兰许的酿造，采用位于玛吉尔的葛兰许园老藤西拉和产于迈克拉仑威尔的老藤葡萄酿酒。葡萄在11.5-12度Baume采摘，这意味着 葡萄酒的酒精含量也在11.5到12度左右，酸度在6.5-7克/升。

舒伯特特意将该酒珍藏5年之后才装瓶，然而，从奔富位于悉尼总部的品鉴室的反馈信息来看，市场效果并不佳，尽管人们对其的期盼与日倍增。舒伯特说：“结果是灾难性的。原因很简单，没人喜欢葛兰许。这简直难以置信，我也第一开始怀疑我的能力，并发誓一定要证明给那么不喜欢我的酒的人看，他们是错误的。后来在阿得莱德山区和玛吉尔又举行了一次又一次的多次品鉴会，不过反应也不比悉尼的好到哪里去。最终，在1957年份酒酿造之前，我收到了一份来自总部的关于停止酿造该酒的书面决定。”信件由时任经理格雷斯•朗哈斯特（Grace Longhurst）所写，直指舒伯特故意酿造出了如此多的卖不出去的葡萄酒。更糟糕的是，他回忆说：“这样的批评也直接影响了整个公司的形象，这似乎一切都完了。”

然而，舒伯特却无意停下他前进的脚步。幸运的是，他还得到了另一位冒险家杰夫雷特•奔富（Jeffret Penfold）的支持。只不过，葛兰许的产量更少而已，而且还是在瞒着悉尼总部的人酿造的，这正如法国人在战争期间将他们的伟大葡萄酒藏好以避开德国人的扫荡一般。直至去世，舒伯特还在公开抱怨，整整三个年份他都没有买到新的美国橡木桶。他还私下里开玩笑说，他还瞒着总部人员走私了一些新橡木桶。

最终，在舒伯特的坚持下，葛兰许终于在60年代证明了作为顶级澳大利亚葡萄酒的强大窖藏潜质，并以其独特风格成为市场上的新标杆。

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