葡萄酒為什麼有年代

❶ 葡萄酒有什麼歷史嗎

葡萄酒的歷史那真是太長了，跟白酒差不多。但葡萄酒是全世界的成品，大家的歷史都很長，而且在國外還是貴族階層才能喝的酒。寧夏這幾年葡萄酒發展的很不錯，像寧夏青銅峽市禹皇酒庄就很有名。

❷ 葡萄酒的年份越久越好嗎

紅酒並不是放得越久越好喝

紅酒是有生命的，每款紅酒都有自己的儲存年限，當過了最佳飲用期，進入衰老期，紅酒就沒有那麼好喝了。

紅酒之所以能存放很長時間，因為紅酒從葡萄發酵成紅酒，裡面含有大量的單寧、原花青素、有機酸、維生素、礦物質、酒精及豐富的風味物質。而單寧、原花青素具有很高的抗氧化作用，再加上酒精、有機酸具有很好的殺菌作用，所以紅酒可以存放很長時間，最棒的紅紅酒可以儲存上百年。

雖然單寧、原花青素、酒精、有機酸為紅酒的儲存提供了很好的支撐，但紅酒中的風味物質，即酒體中的香氣和香味物質，會隨著歲月的發展，慢慢的被氧化，果香慢慢的消退，陳釀的香氣慢慢的演變，當紅酒很老的的時候，風味物質會消退很多，果香幾乎沒有了，陳釀的香氣僅剩下幾種大分子香氣，這時候的紅酒就不好喝了。

紅酒在陳年中，會有一個發展過程：

對於紅葡萄酒，剛剛發酵結束後，裡面的單寧比較生澀，需要陳釀一段時間才會變得醇和順滑，這時候紅葡萄酒逐漸進入最佳飲用期，這時候的酒體是豐富最好喝的。隨著歲月的發展，過了最佳飲用期，紅葡萄酒會逐漸走向衰老，最後就沒有飲用價值了。

對於白葡萄酒，剛剛發酵結束後，果香最為新鮮，酸度最為清爽，這時候是最好喝的，是最佳飲用期。隨著歲月的發展，白葡萄酒的果香會慢慢減少，最後走向衰老，所以大部分的白葡萄酒年輕的時候最好喝。

所以，紅酒不是越老越好喝，而是在最佳成熟期的時候最好喝。

❸ 葡萄酒的發展史

關於葡萄酒的起源，古籍記載各不相同。大概是在一萬年前誕生，已遠至歷史無法記載。葡萄酒是自然發酵的產物，在葡萄果粒成熟後落到地上，果皮破裂，滲出的果汁與空氣中的酵母菌接觸後不久，最早的葡萄酒就產生了。我們的遠祖嘗到這自然的產物，從而去模仿大自然生物本能的釀酒過程。因此，從現代科學的觀點來看，酒的起源是經歷了一個從自然酒過渡到人工造酒的過程。

聖經中創世紀第八、九章說道諾亞醉酒的故事：諾亞是亞當與夏娃無數子孫中的一個男人，十分虔誠地信奉上帝，他也就成了後來人的始祖。當上帝發現世上出現了邪惡和貪婪後，決定在地球上發一場大洪水，來清除所有罪惡的生靈。諾亞遵循主的旨意，挑選地球上所有的植物(他挑選的植物就是葡萄)、動物種各一對雌雄，帶著自己的3個兒子(西姆Sem、可汗 Coham和迦費特Japhet)，登上了自製的木船，即著名的諾亞方舟。經過150天的洪水淹沒後，在第七個月零17天，方舟被擱在了阿拉拉特山上(土耳其東部，亞美尼亞共和國與伊朗交界的邊境地區)。此後，諾亞開始耕作土地，並種下了第一株葡萄植株，後來又著手釀酒。一天，他一人在帳篷里獨自開懷豪飲，爛醉如泥。他的兒子可汗發現諾亞赤身裸體的醉躺在地上後，叫來了西姆和迦費特，後兩人拿著長袍，倒退著進帳篷背著面給父親蓋上，沒有看父親裸露的身體。諾亞酒醒後，就詛咒可汗，要神讓可汗的兒子迦南一族做迦費特家族的奴隸。自己酒後失禮，卻遷怒於兒子，更有甚者，還要罰自己的孫子為奴。「酒後無德」，看來古今中外都是一樣的。

雖然聖經上並沒有提到諾亞是否有帶葡萄酒上船，但從他一下船就先栽培葡萄以便釀造葡萄酒看來，似乎可以推斷他心目中除了感謝上帝以外第一件重要的事就是——種葡萄釀酒。當然，諾亞釀酒是希伯萊人的神話故事，而絕非事實。

據史料記載，在一萬年前的新石器時代瀕臨黑海的外高加索地區，即現在的安納托利亞(Aratolia)(古稱小亞細亞)、喬治亞和亞美尼亞，都發現了積存的大量的葡萄種子，說明當時葡萄不僅僅用於吃，更主要的是用來榨汁釀酒。多數史學家認為，葡萄酒的釀造起源於公元前6000年古代的波斯，即現今的伊朗。對於葡萄的最早栽培，大約是在7000年前始於前蘇聯南高加索、中亞細亞、敘利亞、伊拉克等地區。後來隨著古代戰爭、移民傳到其它地區。初至埃及，後到希臘。但是，有真正可尋的資料中還是從埃及古墓中發現的大量遺跡、遺物。在尼羅河河谷地帶，從發掘的墓葬群中，考古學家發現一種底部小圓，肚粗圓，上部頸口大的盛液體的土罐(圖1)陪葬物品，經考證，這是古埃及人用來裝葡萄酒或油的土陶罐；特別是浮雕中(圖2)，清楚地描繪了古埃及人栽培、採收葡萄、釀制步驟和飲用葡萄酒的情景，這至今已有5000多年的歷史。此外，埃及古王國時代所出品的酒壺上，也刻有伊爾普(埃及語，即葡萄酒的意思)一詞。西方學者認為，這才是人類葡萄與葡萄酒業的開始。以葡萄酒為主題的著名作家休?約翰遜(Hugh Johnson)曾描寫到：「古埃及有十分出色的品酒專家，他們就像二十世紀的雪利酒(Sherry)產銷商或波爾多酒經紀的酒樣，可以自信並專業地鑒定酒的品質。」

對於希臘，是歐洲最早開始種植葡萄與釀制葡萄酒的國家，一些航海家從尼羅河三角洲帶回葡萄和釀酒的技術。葡萄酒不僅是他們璀璨文化的基石，同時還是日常生活中不可缺少的一部分。在希臘荷馬的史詩(Iliad和Odyssey)中就有很多關於葡萄酒的描述，《伊利亞特》中葡萄酒常被描繪成為黑色。而他對人生實質的理解也表現為一個布滿黑葡萄的田園風情的葡萄園。據考證，古希臘愛琴海盆地有十分發達的農業，人們以種植小麥、大麥、油橄欖和葡萄為主。大部分葡萄果實用於做酒，剩餘的制干。幾乎每個希臘人都有飲用葡萄酒的習慣。釀制的葡萄酒被裝在一種特殊形狀的陶罐里(圖3)，用於儲存和貿易運輸，這些地中海沿岸發掘的大量容器足以說明當時的葡萄酒貿易規模和路線，顯示出葡萄酒是當時重要的貿易貨品之一。在美錫人(Mycenaens)時期(公元前1600-1100年)，希臘的葡萄種植已經很興盛，葡萄酒的貿易范圍到達埃及、敘利亞、黑海地區、西西里和義大利南部地區。

葡萄酒不僅是貿易的貨物，也是希臘宗教儀式的一部份，公元700年前，希臘人就會舉行葡萄酒慶典以表現對神話中酒神的崇拜。對葡萄酒和醉酒有關的狄俄尼索斯(Dionysos)神的崇拜禮儀以及葡萄栽培，盛行整個希臘。狄俄尼索斯神是希臘的葡萄酒神，也是希臘最重要、最復雜的神之一。花瓶上的狄俄尼索斯和跟隨他的瘋狂女人(由畫家Amasis創作)他是宙斯神(Zeus)與西姆萊女神(Semele)在離奇的情況下所生的兒子。狄俄尼索斯神在希臘意味著快樂的生活、游戲與盛大的節日，因為他喜歡端著酒置身於女祭司們的喧鬧之中。希臘人認為他是出自於某種盛典節日之時的保護神。一個出自於公元一世紀的新雅典風格的波黑斯(Borghese)陶瓶上，雕刻有狄俄尼索斯神醉酒的場面：由一個森林之神撒提亞斯(Satyrs)攙扶著爛醉如泥的酒神，酒神手中的杯子掉在地上。而巴克斯(Bacchus)則是羅馬的葡萄酒神，他是羅馬象徵葡萄與葡萄酒、荒淫與放盪之神。他就好似希臘的酒神狄俄尼索斯，但在羅馬的教義中作用不大，荒淫、放盪的巴克斯和他的追隨者(由Cornelis De Vos創作)而是特別受到少數入教的信徒的崇拜。在充滿神秘氣氛的酒神節中，教徒們跳起狂歡的酒神之節舞，以至於羅馬元老院不得不出面干涉，以平息混亂。有關巴克斯神的出生，在梵蒂岡(Vatican)博物館的一塊古代淺浮雕上記錄了這一場景：從西姆萊女神腹中取出巴克斯後，朱庇特主神(Jupiter)將小巴克斯置於大腿中3個月。小巴克斯足月後從父神的腿中降臨出來。此時，站在一旁的畜牧神海爾梅斯(Hermes)手捧衣衫，准備為幼神接生。其後掌握生、死、命運的三位帕爾卡(Parques)女神為這位新生神嬰禱告。十七世紀義大利著名畫家卡拉瓦喬(Canavaggio，1573-1610)以他「無情的真實」表現手法，創作了多副巴克斯形象。

公元前六世紀，希臘人把葡萄通過馬賽港傳入高盧(現在的法國)，並將葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳給了高盧人。但在當時，高盧的葡萄和葡萄酒生產並不重要。羅馬人從希臘人那裡學會了葡萄栽培和葡萄酒釀造技術後，在義大利半島全面推廣葡萄酒，很快就傳到了羅馬，並經由羅馬人之手傳遍了全歐洲。在公元一世紀時葡萄樹遍布整個羅納河谷(Rhne Valley)；二世紀時葡萄樹遍布整個勃艮第(Burgundy)和波爾多(Bordeaux)；三世紀時已括抵盧瓦爾河谷(Loire Valley)；最後在四世紀時出現在香檳區(Champagne)和摩澤爾河谷(Moselle Valley)，原本非常喜愛大麥啤酒(cervoise)和蜂蜜酒(hydromel)的高盧人很快地愛上葡萄酒並且成為傑出的葡萄果農。由於他們所產生的葡萄酒在羅馬大受歡迎，使得羅馬皇帝杜密遜(Domitian)下令拔除高盧一半的葡萄樹以保證羅馬本地的葡萄果農。

葡萄酒是羅馬文化中不可分割的一部分，曾為羅馬帝國的經濟做出了巨大的貢獻。隨著羅馬帝國勢力的慢慢擴張，葡萄和葡萄酒又迅速傳遍法國東部、西班牙、英國南部、德國萊茵河流域和多瑙河東邊等地區。在這段期間，有些國家曾實施禁止種植葡萄的禁令，不過，葡萄酒還是在歐陸上大大風行。其後羅馬帝國的農業逐漸沒落，葡萄園也跟著衰落。古羅馬人喜歡葡萄酒，有歷史學家將古羅馬帝國的衰亡歸咎於古羅馬人飲酒過度而人種退化。

四世紀初羅馬皇帝君士坦丁(Constantine)正式公開承認基督教，在彌撒典禮中需要用到葡萄酒，助長了葡萄樹的栽種。當羅馬帝國於公元五世紀滅亡以後，分裂出的西羅馬帝國(法國、義大利北部和部分德國地區)里的基督教修道院詳細記載了關於葡萄的收成和釀酒的過程。這些巨細靡遺的記錄有助於培植出在特定農作區最適合栽種的葡萄品種。葡萄酒在中世紀的發展得益於基督教會。聖經中521次提及葡萄酒。耶酥在最後的晚餐上說 「麵包是我的肉，葡萄酒是我的血」，基督教把葡萄酒視為聖血，教會人員把葡萄種植和葡萄酒釀造作為工作。葡萄酒隨傳教士的足跡傳遍世界。

公元768年至814年統治西羅馬帝國(法蘭克王國)的加洛林王朝的「神聖羅馬帝國」皇帝——查理曼(Charlemagne)，其權勢也影響了此後的葡萄酒發展。這位偉大的皇帝預見了法國南部到德國北邊葡萄園遍布的遠景，著名勃艮第產區的「可登－查理曼」頂級葡萄園(Grandcru Corton-Charlemagne)也曾經一度是他的產業。法國勃艮第地區的葡萄酒，可以說是法國傳統葡萄酒的典範。但很少人知道，它的源頭竟然是教會——西多會(Cistercians)。

西多會的修道士們可以說是中世紀的葡萄酒釀制專家，這故事源於1112年。當時，一個名叫伯納?杜方丹(Bernard de Fontaine)的信奉禁慾主義的修道士帶領304個信徒從克呂尼(Cluny)修道院叛逃到勃艮第的葡萄產區的科爾多省，位於博恩(Beaune)北部，西托(Citeaux)境內一個新建的小寺院，建立起西多會。西多會的戒律十分殘酷，平均每個修道士的壽命為28歲，其戒律的主要內容就是要求修道士們在廢棄的葡萄園里砸石頭，用舌頭嘗土壤的滋味。在伯納德死後，西多會的勢力擴大到科爾多省的公區釀制葡萄酒，進而遍布歐洲各地的400多個修道院。

西多會的修士，沉迷於對葡萄品種的研究與改良。二十世紀傑出的勃艮第生產商拉魯列洛華(Lalou Bize-Leroy)相信西多會修士會用嘗土壤的方法來辨別土質，事實上正是這些修道士先提出「土生」(cru)的概念，即相同的土質可以培育出味道和款式一樣的葡萄。也就是他們培育了歐洲最好的葡萄品種。在葡萄酒的釀造技術上，西多會的修士正是歐洲傳統釀酒靈性的源泉。大約十三世紀，隨著西多會的興旺，遍及歐洲各地的西多會修道院的葡萄酒贏得了越來越高的聲譽。十四世紀阿維翁(Avignon)的主教們就特別偏愛勃艮第酒，豪爽的勃艮第菲利普公爵就是他的葡萄酒的名公關：1360年在布魯日(Bruges)的天主教會議上，與會者能喝多少酒，他就提供多少，當然博恩的稀有的葡萄酒，就僅僅能夠提供他們嘗一點的量了。

「飲少些，但要好」(Drink less but letter)是葡萄酒的一句不朽的諺語。不過從那時起至今，上等的紅勃艮第的確從來沒有大規模發展過；它的歷史不如說是科爾多省地優良土壤長出的黑品諾得以盡善盡美地表現出其品質。用小桶小批量地生產，是他們的游戲特色。尤其是1789年法國革命後，由於修道院的解散和舊制度的貴族庄園被清算，勃艮第地區的葡萄園也化整為零。

到十五、十六世紀，歐洲最好的葡萄酒被認為就出產在這些修道院中，16世紀掛毯描繪了葡萄酒釀制的過程而勃艮第地區出產的紅酒，則被認為是最上等的佳釀。此期間葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳入南非、澳大利亞、紐西蘭、日本、朝鮮和美洲等地。

等到哥倫布發現新大陸後，西班牙和葡萄牙的殖民者、傳教士在十六世紀將歐洲的葡萄品種帶到南美洲，在墨西哥、加利福尼亞半島和亞利山那等地栽種。後來，英國人試圖將葡萄栽培技術傳入美洲大西洋沿岸，可惜的是，美洲東岸的氣候不適合栽種葡萄，盡管作了多次努力，但由於根瘤蚜、霜霉病和白粉病的侵襲以及這一地區氣候條件的影響，使這里的葡萄載培失敗了。到十九世紀中期，有人利用嫁接的技術將歐洲葡萄品種植在美洲葡萄植株上，利用美洲葡萄的免疫力來抵抗根瘤蚜的病蟲害。至此美洲和美國的葡萄酒業才又逐漸發展起來，現在南北美洲都有葡萄酒生產，著名的葡萄酒產區有阿根廷、加利福尼亞與墨西哥等地。

在中古世紀後，葡萄酒被視為快樂的泉源，幸福的象徵。並在文藝復興時代，造就了許多名作。

十七、十八世紀前後，法國便開始雄霸了整個葡萄酒王國，波爾多和勃艮第兩大產區的葡萄酒始終是兩大樑柱，代表了兩個主要不同類型的高級葡萄酒：波爾多的厚實和勃艮第的優雅，並成為釀制葡萄酒的基本准繩。然而這兩大產區，產量有限，並不能滿足全世界所需。於是在第二次世界大戰後的六、七十年代開始，一些酒廠和釀酒師便開始在全世界找尋適合的土壤、相似的氣候來種植優質的葡萄品種，研發及改進釀造技術，使整個世界葡萄酒事業興旺起來。尤以美國、澳洲採用現代科技、市場開發技巧，開創了今天多彩多姿的葡萄酒世界潮流。以全球劃分而言，基本上分為新世界及舊世界兩種。新世界代表的是由歐洲向外開發後的酒，如：美國、澳洲、紐西蘭、智利及阿根廷等葡萄酒新興國家。而舊世界代表則是有百年以上釀酒歷史的歐洲國家為主，如：法國、德國、義大利、西班牙和葡萄牙等國家。

相比之下，歐洲種植葡萄的傳統更加悠久，絕大多數葡萄栽培和釀酒技術都誕生在歐洲。除此之外，新、舊世界的根本差別在於：「新世界」的葡萄酒傾向於工業化生產，而「舊世界的葡萄酒更傾向於手工釀制。手工釀出來的酒，是一個手工藝人勞動的結晶，而工業產品是工藝流程的產物，是一個被大量復制的標准化產品。

關於葡萄酒的起源，眾說紛紜，有的說，起源於古埃及，或古希臘，抑或希臘克里特島(ciete)。而據現有的葡萄酒檔案資料來研究分析，確切地說，應是一萬年前我們共同的祖先釀造了葡萄酒，從而隨著葡萄酒文化流傳到今天。

據史料表明，葡萄栽培和釀造技術，是隨著旅行者和新的疆土征服者，從小亞細亞(AsiaMinon)和埃及，在到達希臘及其諸海島之前，先流傳到希臘的克里特島，再經義大利的西西里島，北非的利比亞和義大利，從海上到達法國瀕臨地中海東南的瓦爾省(Var)境內靠海的普羅旺斯地區和西班牙沿海地區；與此同時，通過陸路，由歐洲的多瑙河河谷進入中歐諸國

在古埃及，特別在尼羅河河谷地帶，從發掘的墓葬群中，考古學家發現：一種底部小圓，肚粗圓，上部頸口大的盛液體的土罐陪葬物品；經考證，這是古埃及人用來裝葡萄酒或油的土陶罐；在希臘，在考古發掘中，在一座古墓窟里，發現墓壁上有一幅公元前二世紀的浮雕；阿波羅(Apollon)和勝利女神(Victoire)共向造物主(God)敬獻葡萄的景觀；在埃及十八代王朝時期納黑特(Nakht)古墓中，發掘出一幅壁畫(fresco)，上有一站著面略向左側一方而穿一白色服裝的貴夫人，從其左腳跟起，經頭部向右腳跟，用一串葡萄蔓藤葉飾物圍著，而在其兩側，左為一狼頭人身，而右則為一美麗年輕的仕女，他們各擎一長圓形酒杯似向女主人從頭上澆葡萄酒之狀。

但到公元前1085年左右，相傳埃及神話中地獄神的奧西里斯(Osiris)被公認為葡萄樹(Vines)和葡萄(wines)之神；在新石器時代，瀕臨黑海的外高加索的安納托利亞(Aratolia)(古稱小亞細亞)、喬治亞和亞美尼亞，已成為部落的群居區。這是由於當時這些地區，氣候溫和與土地肥沃，所以遠離該地區的原始部族人，紛紛遷移至此定居。在綠樹成蔭的山丘地帶種植葡萄，而在平原地區的廣闊田野，從事農業生產。從而葡萄栽培和葡萄酒釀造日漸向遠方流傳。

綜觀上述史話，葡萄酒為全人類提供了一種全新的飲料，也為人類社會的生存和發展提供了幸福的源泉。至於葡萄酒的起源說，已並不重要，讓它留待史學家們繼續去挖掘和研討的學術問題；而對於現代人來說，飲葡萄酒，尤其是名貴的葡萄酒，這是一種美好的享受，並為人類創造了一份不小的財富。

據考古資料，最早栽培葡萄的地區是小亞細亞裏海和黑海之間及其南岸地區。大約在7000年以前，南高加索、中亞細亞、敘利亞、伊拉克等地區也開始了葡萄的栽培。在這些地區，葡萄栽培經歷了三個階段，即採集野生葡萄果實階段，野生葡萄的馴化階毀，以及葡萄栽培隨著旅行者和移民傳人埃及等其它地區階段。

在埃及的古墓中所發現的大量珍貴文物(特別是浮灘)清楚地描繪了當時古埃及人栽培、採收葡萄和釀造葡萄酒的情景。最著名的是 Phtah-Hotep墓址，據今已有6O00年的歷史。西方學者認為，這是葡萄酒業的開始。

歐洲最早開始種植葡萄並進行葡萄酒釀造的國家是希臘。一些旅行者和新的疆土征服者把葡萄栽培和釀造技術，從小亞細亞和埃及帶到希臘的克里特島，逐漸遍及希臘及其諸海島。3OO0年前，希臘的葡萄種植己極為興盛。

公元前6世紀，希臘人把小亞細亞原產的葡萄酒通過馬賽港傳人高盧(即現在的法國)，並將葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳給了高盧人。羅馬人從希臘人那裡學會葡萄栽培和葡萄酒釀造技術後，很快在義大利半島全面推廣。

古羅馬時代，葡萄種植已非常普遍，「羅馬法」(十二木表法Twelve Tables頒布於公元前450年)規定：若行竊於葡萄園中，將施以嚴厲懲罰。隨著羅馬帝國的擴張，葡萄栽培和葡萄酒釀造技術迅速傳遍法國、西班牙、北非以及德國萊菌河流域地區，並形成很大的規模。直至今天，這些地區仍是重要的葡萄和葡萄酒產區。15至16世紀，葡萄栽培和葡萄酒釀造技術傳人南非、澳大利亞、紐西蘭、日本、朝鮮和美洲等地。

19世紀中葉，是美國葡萄和葡萄酒生產的大發展時期。1861年從歐洲引入葡萄苗木20萬株，在加利福尼亞建立了葡萄園，但由於根瘤蚜的危害，幾乎全部被摧毀。後來，用美洲原生葡萄作為砧木嫁接歐洲種葡萄，防治了根瘤蚜，萄萄酒生產才又逐漸發展起來。現在，南北美洲均有葡萄酒生產。阿根廷、美國的加利福尼亞州以及墨西哥均為世界聞名的葡萄酒產區。

❹ 為什麼紅酒要年代越久越好

都說葡萄酒要看年份，葡萄酒真的是年份越久越好嗎？但是專業人士指出，葡萄酒並非年專份越久越好。紅屬酒的年份並不能作為衡量葡萄酒品質好壞的絕對標准，這種說話是不正確的。紅酒的年份與紅酒的質量並沒有必然的聯系，不是年份越久，葡萄酒的品質就越好。 紅酒上標注的年份，其實是葡萄採摘的年份，只有用當年的葡萄榨取的葡萄汁為原料，生產出來的葡萄酒才能標註上當年的年份。而且，由於不同年份的葡萄質量良莠不齊，所以不同年份的葡萄酒質量也千差萬別。 根本不像人們通常認為的那樣，年份標注的時間越久，質量就越好。酒的年份只能說明它們的原料來源於哪一年的葡萄，既不能作為評定葡萄酒質量好壞的絕對標准，也不能作為葡萄酒定價高低的依據。 ，通過電話詳細咨詢。

❺ 紅酒的年代是怎麼分的啊

紅酒的年份

懂得分辨和欣賞高品質的紅酒實在是一門高深的學問，無論是從選酒、儲存、用酒時的溫度與環境，甚至所用的酒杯，各種細節和要點都不容馬虎，因為這些因素都影響著紅酒的品質和味道，而我們也將會逐一探討，為大家探究紅酒的特質。在挑選紅酒時，不少初學者都誤以為出產年份是最重要的考慮因素。雖然一個「好年份」對於一支高品質的紅酒來說是重要，但紅酒品質好與壞，也需要視乎出產國家和地區。

一般來說，我們認識到最傳統的紅酒都是來自法國的，而大家所討論的「好年份」，正正是針對著名盛產紅酒的法國波爾多地區所出產的紅酒。「好年份」的定義是指那些年份的天氣十分適合葡萄的種植，這些日長夜短、溫差少和雨水少的地方，出產的葡萄釀制的紅酒品質比較優良，至於價格的高低，就要視乎出產的數量和產地了。普遍紅酒的「好年份」就有1982年、1985年、1986年、1990年、1996年、2000年及2001年、2003年。
酒的年份（millesimes）這個詞，可在法語國際會議方案中找到嚴謹的定義：「年份是貼在葡萄酒瓶上確保生產年的格里歷年數字」。然而，一個定義並不總是足夠嚴密明確的，從1582年以來，在廣告里總要附加一些個性化的東西。

millesimes這個葡萄酒專有名詞，專指葡萄酒的出生日期。在酒的標簽上標明它的身份至少有兩個原因，一是證明這個酒的酒齡，以便允許葡萄酒愛好者按照他的口味和狀況選擇一個年青的酒或是陳年的酒；二是說明葡萄收獲的年份，一般來說葡萄園中的葡萄，一年和一年的收獲質量是有很大不同的，所產葡萄酒的質量水平也有很大的差異，在酒瓶上標明年份，可給消費者在去掉瓶塞前就能獲得酒的質量信息。各個年份酒都有它的典型性，它的演化特徵，它的名望和它的標價，為此所有的高級葡萄酒產品都會標出年份。在釀酒工藝不變的情況下，產地的自然條件對年份酒有著決定性的影響，同一年份在不同的產區或者同一葡萄園在不同的年份酒的質量都不相同。在商店的貨架上，對普通價格而言，也有很優秀的酒不標明年份，但通常這都是一些年青的酒，或者是合理的混合品種釀造的酒。

millesimes每年都不相同，這是氣候變化的傑作。從來沒有過兩個葡萄收獲期是 一樣的，可以斷言，從釀造者的觀點來說，人們永遠也不會在不同的年份做出相同的酒來。氣候對於葡萄而言似乎比對其他的水果更具有決定性的影響，因為由腳到頂的葡萄穗成熟需持續45天，果穗成熟很容易受到傷害，在收獲期天氣的好壞給葡萄質量帶來的正負面影響非常大。而好年份和差年份又是不可預見的，並沒有固定的周期。

根據波爾多地區的記錄，從1930年到1980年的50年間，好年份有20個，沒有一定的規律可循。30—39年只有兩個，34和37年；40—49年有三個，45、47、49年；50—59年有五個，50、52、53、55、59年；60—69年有四個，61、62、64、66年；70—79年有六個，70、71、75、76、78、79年；可見每個十年中好年份的出現數目都不同，奇數偶數雖大致相當，但並沒有什麼規律。

有那麼多好年份，那麼要不要對它們進行分級也來個比較呢？照道理作為職業品嘗者，不應該無視年份差別的出現，也不能避開年份分級的需要，應該像提出原產地命名規則一樣，給年份打分排隊。然而事實上，對一個年份的評分並不是絕對值，僅是對同一地塊收獲的不同年份酒的比較，要公正地建立一個年份等級是很困難的，因為年份具有抽象性和主觀性，它涉及到不同年齡的酒對年平均質量的比較。比如前年是2004年，其他年份怎樣能接近現在的酒型去比較呢？要綜合2002，2000，1998等年份的印象；而這些酒已經在瓶中保藏好幾年了，它們又發生了怎樣的演化呢？這就需要對這些酒先前的印象有一個很好的追溯以往的推理判斷，並再展示以往的那些年份的評價。人們明白這樣的分級不僅很麻煩而且會引來無休止的商榷。故品嘗者之間對此留有很大的餘地，能廣泛地達成共識。另一個概念是像均質一樣，在產生的年份等級系列中，應當把釀造的難易性、結果的規律性、商業氣氛等因素也納入年份的印記中，這又會導致一些大的、好的庄園處於絕對優勢地位，不可比因素更多。至於進行不同地區年份的比較那更是不可能的事。

一個最簡便實用的辦法，就是把年份分為好和差兩級，事實上好壞年份並沒有截然不同的分界，「沒有更壞的年，只有困難的年」。這是一條定律。從這樣的理念出發，即便在葡萄原料質量欠缺的年份，現代化的工藝技術也可以彌補其不足，如果達不到高質量，也至少總能保證其沒有錯誤，中等好的年份，總能出比較好的酒。有一些葡萄酒的愛好者，局限於他們的體驗，總是想高檔酒出自於大年份，其實他們不了解精明的買主所遵循的原則是「小庄園，大年份；大庄園，小年份」。

特殊的氣候和現代的技術都是很重要的，葡萄酒工作者永遠不能忘記先天和後天的統一性。

❻ 紅酒怎麼看年份

紅酒的年份通常標注在紅酒瓶的標簽上。一般說紅酒的年份，指的是釀酒版葡萄收成採摘的年份，也就是權紅酒的生產年份。年份也是判斷葡萄酒質量的一項重要指標，通常氣候好的年份，釀成的葡萄酒品質很好。

紅酒的成分相當簡單，是經自然發酵釀造出來的果酒，含有最多的是葡萄汁，葡萄酒有許多分類方式。以成品顏色來說，可分為紅葡萄酒、白葡萄酒及粉紅葡萄酒三類。

其中紅葡萄酒又可細分為干紅葡萄酒、半干紅葡萄酒、半甜紅葡萄酒和甜紅葡萄酒，白葡萄酒則細分為干白葡萄酒、半干白葡萄酒、半甜白葡萄酒和甜白葡萄酒。

(6)葡萄酒為什麼有年代擴展閱讀：

為了讓飲用時紅酒的氣味更香醇，味道更柔順，可以預先開瓶讓酒透透氣，呼吸一會兒。其功能在於讓酒稍微氧化，與空氣接觸更能釋放其香味。

紅酒呼吸的時間一般不應超過3個小時，而多年的陳酒，則最好在飲用時才開瓶，以避免提前開瓶令陳釀獨有的香氣散逸。

倒酒時應先從主人的右方起依次給客人斟酒，注意女士、長者優先。倒酒時應讓每位客人都能看到酒的標簽。酒杯總是放在客人的右邊，所以倒酒也是從客人右邊倒。

❼ 紅酒為什麼年代越久越好啊！我搞不懂…

近來,一些朋友總問起有關紅葡萄酒陳年的問題。紅酒能不能陳年？紅酒是不是越陳越好？紅酒有保質期嗎？及國產和進口葡萄酒標簽上標注的保質期為什麼有長有短？等等。在此,就上述問題說上幾句. 首先,解釋一下陳年的概念及目的。陳年一般是指葡萄酒發酵完成後,葡萄酒在橡木桶中及裝瓶後在瓶中陳放,讓酒繼續發展成熟的過程。因此,陳年通常包括兩個階段:在橡木桶中與在酒瓶中。眾所周知，葡萄酒是有生命的，好酒在陳年中有個淺齡期－發展期－成熟期－巔峰期－退化期－垂老期的發展過程。陳年的目的是為了讓酒能進一步的發展,達到其成熟和巔峰的狀態，從而讓酒中的單寧更圓潤,架構更明顯,酒質更細膩,酒的味道更均稱協調.同時在陳年中,酒的花香與果香將隨著陳年而有遞減,但其它深層的香氣,如橡木,咖啡,熏香,烤肉，皮革,泥土，礦物味等將逐漸生成,使酒的香氣更有層次. 但是,上述陳年的功能只是對於部分的酒有意義,也就是具有陳年能力，或是說需要陳年的酒。那麼,什麼樣的酒具有陳年能力呢？紅酒的陳年能力主要與如下幾個因素有關。 第一是葡萄的品種。象用Cabernet Sauvignon，Syrah, Nibiolo等富含單寧的葡萄釀出的酒,比較能夠陳年。好的酒庄/酒廠出品的酒,陳年一、二十年甚至更長的時間是不成問題的. 而象Zinfandel、Gamay等品種,就不太能陳年,上好的酒陳放個五、六年也就到極限了. 另外,用Gamay所釀的具有Beaujolais特色的新酒，當年採摘，當年釀制，當年上市，當年開瓶飲用，連隔年都不要. 其二是葡萄的品質。葡萄品質與葡萄的培育種植、土壤,和葡萄當年生長採摘的氣候有關。其中當年氣候因素更不穩定，較難控制。如果當年的氣候條件很好,沒有意外天氣災害或病蟲害,那麼該年葡萄的品質就會好於它年,也稱好年份。相同品種的葡萄,因品質更佳,所釀之酒更能陳年。同樣是波爾多Medoc的酒,因1992,1993等年份的氣侯不好,也稱年份不好,即便是好酒庄的酒，陳個七,八年,也就達到其顛峰了,再放也不會對酒的品質有什麼益處。 其三是葡萄酒的品質。主要與生產者有關，涉及葡萄來源、處理手法、工藝水平等。一般來說，越好酒庄/酒廠出品的酒，對於法國葡萄酒來說，AOC級別越高的酒，對於波爾多Medoc地區講，越是頂級好酒庄的酒，陳年能力也就越強。通常，波爾多紅酒的平均陳年能力是5至15年，而頂級庄園的酒能陳放20年甚至50年以上。 上述第一、第二點，可以看成是先天的，第三點可以視為後天的努力。當然，除了葡萄和酒本身，酒的存放條件也很重要。只有存放適當，好酒的陳年才能使其更加完美。 知道了紅酒的陳年能力與這么多因素有關，那麼，如何判斷某一支紅酒需要陳年的具體時間呢？是否可以有法規來約定個保質期呢？我個人認為，「約定保質期」的方法操作起來較難實現。問題一是如何定義「保質期」這個概念。其次，能否合理地確定「保質期」。 「保質期」從字面上講就是物品能保證質量的期限。如上所述，葡萄酒陳年是一個發展過程。原則上講，酒在其巔峰期時飲用是最理想的。但是，即便是在退化期，或步入垂老期，酒的變化也是漸變的，也不能絕對地說不能飲用了，只是品質不濟了，或味道不堪入口了，人們自然就不想再去飲用她了。一般來說，酒的成熟期，巔峰期，退化期都可視為適宜飲用期，而進入垂老期後可視為不適宜飲用期。所謂的「變質」，更多的時候是因為保存不當而造成酒質粗糙或變得酸苦有異味，或是發生軟木塞霉變(corky)現象，而這些現象的出現是偶發的，與時間無必然聯系。因此，到底那個時點可定義為「保質期」的上限，是退化期中，還是垂老期中的某一時點？ 再者，即使理論上規定，酒在從裝瓶開始，到正要進入垂老期時，這其間的時間是「保質期」，那麼，要確定這個時間也是很不容易的。因為這個時間與眾多因素有關：年份, 葡萄品種，釀制工藝，產地，出品人，存放條件等等。雖然有一定規律可循，即上面有關紅酒陳年能力的論述。但如果要定量的話卻很難。任何一個因素變化了，其結果也就會有不同。而且，這種變化常常是要通過實際品嘗才可最終確定，再從中獲得一定的預見。也就是說，每支酒要視實際情況不同，來確定具體需要和能夠陳年的時間。因此，預先地，統一地給紅葡萄酒確定個保質期，5年、10年、20年或是50年，並硬性地制定為法律條文，顯然是不合理的，也是沒有意義的。換句話說，如果要從合理的角度來制定這樣的法規，那麼，這樣的法規將是一個龐大復雜的因果關系選擇體系，同時，也會是時常變化的。這不僅失去了作為法規的意義，也是無法操作和實施的。試想，四十年代的Chateau Petrus仍令人陶醉，這個「保質期」該如何確定呢？ 對於我國進口葡萄酒背標上常標以10年或15年保質期的問題，是因為要滿足國家有關進口衛生檢疫法規的要求：在任何進口食品的標簽上均要標出保質期，對於葡萄酒這個比較特別的商品也不例外。因此進口商就找個最長的標上。其實，這樣的標注是沒有更多實際意義的，由此還可能會產生誤會。一位葡萄酒代理商告訴我，他們曾進過一款1979年份的法國葡萄酒，按國家規定要標注「保質期」。這下可麻煩了，就是按照最長的15年算，也「過期」了，搞得他們很是尷尬和無奈，還遭到不懂葡萄酒客戶的指責。從上面講述我們知道，只有好酒才能陳年，可是，這下好酒到成了「過期」產品。 由此可見，對於紅葡萄酒這個比較特殊的產品，如硬性規定個「保質期」不僅不合理，勢必還會造成誤導。也就是說，紅酒不象麵包，能有個明確的幾天的保質期；也不象中國的白酒，是「放不壞」這樣簡單的概念。但是，如果沒有所謂「保質期」的規定，對於一般消費者來說，確實是一個比較難於判斷和理解的問題，也為其在選擇和飲用時帶來不便。那麼，紅酒應該何時飲用，買來的紅酒是否還需再陳年呢？ 應該說，紅酒在其適宜飲用期內飲用都是可接受的。對於絕大多數,一般消費者在市場上可購得的紅葡萄酒,是沒有什麼陳年能力的。從數量上講,大約只有百分之十左右的酒有陳年10年以上的能力。更多的酒在其面市後的一到兩年間飲掉即好,沒有必要再陳年。或是說,其本身的品質決定了其成熟快，退化快，適宜飲用期短，更長的陳年不會使酒質更加柔順美妙，反而會因保存不當或是進入垂老期，使品質更加不濟。典型的象國產的葡萄酒，因品質問題，除個別一兩支酒，其它的葡萄酒基本上都不具備陳年能力。無論有否標注年份,您在市場上買來就喝了事,千萬別想著什麼"陳"上幾年的。 此外，還與個人口味喜好有關。如前面講到，在陳年中，酒的花香與果香味在年輕時更濃重，隨著陳年而遞減。有人偏愛果香花香味重的酒，為迎合這些人的口味，酒廠在釀造時採用不同處理手法，釀出更適宜年輕時飲用的酒。典型的象美國的酒，因此多數的美國酒不需也不能更多的陳年。 另一方面,葡萄酒的生產者也會考慮其酒的陳年對酒質帶來的影響,而將酒在自己的酒窖中，包括在橡木桶中和裝瓶後在酒瓶中，進行必要的陳年。有些地方有稱為晚裝瓶「late bouttling」的習慣。比如西班牙就有這樣的傳統，對於Grand Reserva這一等級的酒，政府要求在橡木桶中陳放三年才裝瓶，在瓶中再放兩年後，才能上市出售。有些酒廠自己規定的陳年時間會更長。所以，常常1989年份的酒，卻可能剛上市不久。這也是為什麼在市場上一般不會見到當年年份的酒，除了Beaujolais的新酒。 通常情況下，越需陳年的酒面世越晚。因此，一般來講,上市以後的酒,即便馬上飲用,其品質也應是可接受的，應是在其適宜飲用期內。 總之，對於絕大多數的紅葡萄酒，在其面市後的一到兩年間飲掉即好，沒有必要再陳年。對於目前北京超市中，賣￥150以上的紅酒，才有必要考慮其是否有陳年的能力和需要。
滿意請採納

❽ 紅酒怎麼看年份啊

很多應酬飯局上會喝紅酒。

喝紅酒，必然會談起它的年份。

有句話不是這么說的嗎？

「82年的拉菲，是最好的」！

為什麼不是83年的拉菲最好呢？也為什麼不是92年的拉菲最好呢？

因為1982年的拉菲是個好年份！

特別還有橡木桶陳釀，普通紅酒會要三到六個月，更好的紅酒會在橡木桶中待一到兩年，比如拉菲紅酒，在橡木桶中熟化的時間更是達到18至20個月。

看下葡萄酒的正面標簽紙，葡萄酒會自己告訴你，它的出生年份哦！

❾ 葡萄酒起源於什麼年代

最早的葡萄酒

我們機警而足智多謀的祖先看到鳥兒群集貪吃樹上有點腐爛的果子時，他們很想知道這些果子到底有什麼魔力，於是，就有了世界上第一位品嘗「葡萄酒」的人。人們端起獸皮或粗木製成的碗，啜飲著裡面自然發酵而形成的野葡萄汁，這場面大概最早出現在舊石器時代。

後來，到新石器時代，人們就自己培植葡萄和釀造葡萄酒了。執教於美國費城大學的分子考古學帶頭人帕特里克·麥高文現在所做的研究項目，就是尋找這個猜想的證據。

陶罐上的秘密

以前，麥高文曾經作為一個陶器專家被派往黎巴嫩進行考古挖掘。那地區是腓尼基古國所在地。他對出土的陶器上附著的一種暗紅色殘渣進行了研究，發現殘渣很可能是當年作為貴族獨享的紫色染料，距離現在有3000年之久。這種染料是從地中海一種軟體動物的分泌腺中提取的，是一種有機物。麥高文由此得知，有機物成分可以在陶器上存留許久。他現在對葡萄酒起源的研究，就大大得益於那次研究成果。

1988年，麥高文的一位同事帶給他一個陶罐的碎片，這些碎片出土於伊朗西部山中的一個古村，已經有將近5000年的歷史了。那位同事覺得那些碎片上略帶紅色的污跡可能是葡萄酒的殘渣。麥高文和同行一起做的試驗證實了她的猜想。

他們利用多種方法對樣品進行測定，比如紅外線光譜測定法、液體色層分離法，還有檢測酒石酸的一種方法等。麥高文解釋說：「我們特別留意檢測樣品中是否含有酒石酸。酒石酸是一種存在於中東地區的葡萄中的特殊物質。如果在試驗中能找到酒石酸，那麼，可以說我們就找到了葡萄產物。」

他們還從這些殘留物中發現了篤耨香(地中海沿岸地方產的一種小樹)的樹脂。這種有香氣的樹脂在古代常被用作防腐劑保存葡萄酒。用樹脂處理過的葡萄酒十分普遍。希臘至今還有一種松香味的葡萄酒。除此之外，這個陶罐的形狀顯示它的製造者有意防止氧氣進入，而氧氣可以使葡萄酒變成醋。

諾亞猜想

麥高文希望證明葡萄的人工培植起源於某一個特定的地區，然後從那裡傳播到了古代世界的其他地方。他將這個設想稱作「諾亞猜想」（Noah Hypothesis）。這個名字一方面和「夏娃假說」暗合，因為「夏娃假說」認為人類起源於一個非洲母親，而麥高文認為全世界的葡萄酒起源於一個地區；另一方面，聖經里講，大洪水後諾亞方舟停在亞拉臘山上，他立即種下了葡萄藤並開始釀制葡萄酒，而亞拉臘山就在土耳其東部。

酒和人類文明史、社會及經濟的關系如此復雜和密切。對葡萄酒歷史的研究為探索古代諸多文明的發展演變開啟了一扇大門。當你在閃爍著霓虹燈的酒吧中品味墨爾樂紅葡萄酒時，你是否想像到一束來自古代酒神節上的焰火，正舞動著腰身向你講述人類社會演變的進程。